1.8T Guide

Bespreek hier alles met betrekking tot de mkIV.
Gebruikersavatar
ThimoV
Berichten: 9
Lid geworden op: 05 jun 2022, 23:39
Type auto: Golf 4 GTI
Locatie: Zuid-Limburg Sittard
Contacteer:

1.8T Guide

Bericht door ThimoV »

1.8T GUIDE THIMO

- Kwaaltjes
Als we gaan kijken naar de kwaaltjes van de 1.8T motoren zijn het er niet veel, er zit wel verschil in de kwaaltjes tussen de motoren met een elektronisch gasklephuis en het gaskleppenhuis met een gaskabel.
De motorcodes AGU & ARZ zijn de meest voorkomende motorcodes die wij zien. Als we het over deze motoren hebben kwa kwaaltjes zijn er een aantal maar niet gek veel!

(Kwaaltjes AGU & ARZ 1997-2000 generatie)
- Het is de eerste generatie 1.8T, dus eigenlijk is een beetje net te oud en een beetje outdated na mijn idee, hier kom ik zo op terug.
- De ECU's die willen wel is kapot gaan. Terugkomend op dat het net allemaal oud is en een beetje outdated, zo is dat ook voor de ECU's. Het is een oude m3.8.3 ECU en die willen wel is kapot gaan, zelf ook gehad bij mijn AGU. En het is gelijk ook zonde als je hier een tune op hebt staan en dan je ECU kapot gaat, dan is je tune ook gelijk weg.
- De versnellingsbakken zijn niet echt helemaal fantastisch die onder deze generatie ligt, de versnellingen zijn heel kort en in zijn 5 zit je echt hoog in de touren. Ze zijn ook niet echt bijzonder sterk en als je vaak gek wilt doen kan dit wel een risico zijn want ze willen wel is wat sneller kapot gaan, zo een versnellingsbak is niet heel duur, denk aan 100-200 euro.
- Vacuumsysteem. Het is allemaal oud de AGU & ARZ is een generatie van 1997-2000, dus alle slangen zijn nu ook al dik 23-26 jaar oud. Je moet ervan uit gaan dat als je zo een oude auto koopt dat je wel wat slangen kan hebben die kapot zijn of helemaal uitgedroogd die binnenkort gaan scheuren.
- Olie zeef die kan wel is kapot gaan. Maar hier hebben ze iets heel goeds en moois op verzonnen bij de 1.8T. Stel je olie zeef begint eraan te komen krijg jij op je display te zien (Oil Sensor Workstation) dit houdt dus in dat olie zeef vol begint te raken en dat je het moet laten maken zo snel mogelijk, dus als dit komt heb je nog genoeg tijd om het op te lossen. Bij 2.0TFSI etc etc als je zo een olie melding krijgt dan is het al te laat, maar bij 1.8T krijg je eerst nog een melding ervoor want in de carterpan zit een sensor die dat controleert.
- Tune mogelijkheden. Voor de oudere generatie 1.8T is het net wat moeilijker om te laten tunen, omdat deze generatie een oude ECU heeft moet de tuner gaan solderen in de ecu, dit doen niet veel tuners meer.
- PK's. Op de AGU & ARZ en alle andere oudere generatie blokken kun je maar maximaal 250pk draaien, dit is wel een minpunt vind ik. Bij de blokken met een elektronisch gasklephuis is die 300pk op de wielen.
- Koppakking hebben de 1.8T's last van zeggen ze. Dit is een beetje het zelfde verhaal als de olie zeef de kans dat je dit gebeurt is gewoon echt enorm klein. Persoonlijk in die tijd 2-3 jaar dat ik in de 1.8T's zit heb ik nog nooit iemand gezien met kapotte koppakkingen en olie zeefjes die verstopt raken die kans is gewoon klein, maar het is wel een (kwaaltje) van de motor.
- Standaard dumpvalve. De standaard dumpvalve is een plastic dumpvalve van bosch, hier zijn meningen over verdeeld. Na mijn idee en ervaringen met de 1.8Ts is dit een dumpvalve die je prima kan gebruiken tot aan zo een 1 bar, daarboven houdt hij zijn druk niet echt vast. Ik zelf rij met 1.5 1.6 bar en vrienden van mij ook en dat houdt deze dumpvalve gewoon niet vast. Op mijn advies bij meer druk draaien zou ik een aluminium dump/diverter valve monteren.
- Deze motoren kunnen hoge kilometerstanden aan en dat is gewoon echt fantastisch! Dit is gelijk een voordeel maar dat voordeel heeft ook zijn nadeel. Bij een hogere kilometerstand dan heb ik het echt over ongeveer zo een 275k+/- begint er toch echt wel een forse laag carbon op je pistons te komen, dit is gewoon een hele vieze plakkerige olie die helemaal vast gaat plakken op je zuigers en die rotzooi kun je niet zomaar eraf gaan vrijven. Loopt je motor ervan naar de knoppe? Nee! Het is een probleem dat zich eigenlijk alleen maar meer op op stapelt want hoe hoger de kmstand is hoe dikker die carbon laag wordt, en wat krijg je hiervan? Boost problemen en een lagere compressie. Als jij je auto wilt chippen en er komt een hoge druk op te staan kwa boost dan kan die gaan pingelen omdat er zo een dikke laag carbon op de zuigers zit kan die de boost gewoon niet meer aan, daar dat kan de auto in limp modus schieten, dit gebeurt meestal als je hoog de touren in gaat 5500+. Om dit op te lossen kun je eerst proberen om reinigingsspul erin te gooien. Een klant met een 1.8T met een kmstand van 334000 had zo een hele dikke carbon laag op zijn zuigers. Ik heb hem gezegd dat hij zijn tank tot de half vol moest rijden en heb toen 2 flessen FORTÉ FUEL SYSTEEM CLEANER ADVANCED erin gegooid, dit is zeer agressief spul. Dit merk krijg je niet zomaar ergens en moet je online bestellen, dit krijg je bijna nergens omdat die speciaal gemaakt is voor auto garages. En dit was eigenlijk gelijk een succes. Na de 2 flessen erin gegooid te hebben begon de zuiger weer te blinken, en zo is dit probleem ook deels op gelost. Stel de zuiger krijg je niet meer goed schoon dan kom je gewoon een kop revisie aan het doen!
- Oudere types bobines. Deze motoren hebben nog oude type bobines, deze zijn ook stuk duurder dan een nieuwer type bobine. Hier gaat de ontsteking ook niet via de bobine maar wordt de onsteking via een ontstekingsmodule geregeld, deze zit op de luchtfilter bak.
- Als je gaat sleutelen aan deze auto moet je ook gelijk weten dat je gaat sleutelen aan een oude auto, al die standaard slangenklemmetjes etc etc gaan afbreken door de ouderdom. Koop voordat je begint te sleutelen nieuwe klemmen die je gelijk erop kan zetten.
- De standaard 3 BAR brandstofpomp zijn mwah en staan bekend om het kapot gaan en falen. Hoe kun je dit nu herkennen? Als je de auto stationair laat draaien stinkt het enorm naar benzine, als je de auto gaat loggen zie je ook dat hij de heletijd +20% +25% te ARM loopt en de andere keer doet die -20% -25% te rijk. Ga je rijden (gewoon normale rijstijl) dan zie je dat de waardes opzicht prima zijn dus dan liggen ze ongeveer tussen de 0% -10% of +10%. En dit is dan ook weer een stukje dat je kunt zien dat de pomp kapot is! Als je vol gas geeft dan voel je dat de auto vol gaat inhouden en stoten en gewoon vermogen mist. En dan zie je op de log dat hij +25% te arm loopt in een rechte lijn. De hele rit met vol gas zal je dit zien en dan weet je voldoende, je brandstofpomp is gaar. Dus nu ik jullie dit ook uitgelegd heb kun je achterhalen dat je brandstofpomp kapot is. Want je krijgt hier geen foutcodes van, je krijgt wel foutcodes maar hij geeft ze nooit op de brandstofpomp aan.

De kwaaltjes vind ik na mijn reuze meevallen voor deze blokjes. Ondanks de kwalen zijn dit wel hele betrouwbare en sterke blokken. de AGU heeft gelijk ook 20mm pistons en bij de andere blokken zijn dit maar 19mm.
Deze blokken zijn gewoon kogelwerend, ze gaan makkelijk over de 350000 kilometer en nog wel hoger, ik zelf heb ze wel is gezien met 450+ op de teller dat is gewoon niet normaal. En als je gezeur krijgt aan de auto, ze blijven altijd rijden!
En dat is ook gelijk een voordeel, de onderdelen voor deze blokken zijn goedkoop. En je kunt zelf heel makkelijk sleutelen aan deze auto's, je kunt alles los trekken en zo weer in elkaar zetten zonder dingen in te moeten leren. 1.8T is een beetje een do it you're self.
Ook een voordeel vind ik dat de 1.8T motoren met een gaskabel directer aanvoelen op het gas tegenover de elektronische gasklephuizen, want ja het gaat allemaal elektronisch.

(Kwaaltjes AUM & AUQ 2000-2004 generatie)
Dit zijn de tweede generatie 1.8T blokken, deze blokken zijn gelijk geupgrade met een elektronisch gasklephuis, een nieuwer type ecu, meer tunings mogelijkheden, secundaire luchtpomp, een mapsensor, sterkere versnellingsbak.
Ondanks dat de tweede generatie een stap erop vooruit is wilt dit lang niet zeggen dat ook elke upgrade die ze gedaan hebben ook echt goed is.
- De secundaire luchtpomp. Dit is een upgrade die ze gedaan hebben voor de nieuwere generatie 1.8T, dit is gelijk ook weer een minpunt/kwaal. Nu de secundaire luchtpomp erin zit brengt dit ook een stuk meer vacuumslangen met zich mee, dus er kunnen nog meer slangen kapot gaan. De secundaire luchtpomp pakt ook een aantal pks weg, want in de secundaire luchtpomp moet ook een klep open gaan en dit is ook een soort beveilingsklep. Als je meer pks draait en je zit hoger in zijn touren wilt die klep in de secundaire luchtpomp wel is gaan spelen en dan gaat die een beetje spelen met de boost en kan de boost een beetje op en neer gaan. De secundaire luchtpomp warmt puur je katalysator op en hij zit erin voor het milieu blah blah blah. Ik raad je aan om die rommel dus de secundaire luchtpomp en dan de EVAP gelijk eruit te trekken, je krijgt meer boost en er zit er echt een verschil in met die secundaire luchtpomp en evap eruit. Je auto reageert veel sneller op het gas en is het een stuk sneller. En nog een voordeel al die extra vacuumslangen die ze erin geknald hebben verdwijnen dan ook gelijk weer, als je die secundaire rotzooi allemaal eruit getrokken hebt heb je uit eindelijk maar weer 2 vacuumslangen, dit scheelt je ook weer een hoop gezeik met vacuumlekkages want die heb je dan niet meer.
- Dit kan een nadeel zijn per persoon. Als jij de secundaire luchtpomp en evap eruit hebt gepakt en je geeft vol gas en je laat je gas los dan krijg je zo een klap, dit is nogal lastig uit te leggen. Mensen die 1.8T AGU hebben gehad snappen mij wel die krijgen ook een klap als je het gas los laat, want die secundaire luchtpomp zorgt er ook voor bij gas los dat de boost en alles rustig afzakt waardoor je geen klap krijgt. Maakt dit uit? Nee tuurlijk niet het is alleen maar beter dat die rotzooi eruit is.
- Olie zeef die kan wel is kapot gaan. Maar hier hebben ze iets heel goeds en moois op verzonnen bij de 1.8T. Stel je olie zeef begint eraan te komen krijg jij op je display te zien (Oil Sensor Workstation) dit houdt dus in dat olie zeef vol begint te raken en dat je het moet laten maken zo snel mogelijk, dus als dit komt heb je nog genoeg tijd om het op te lossen. Bij 2.0TFSI etc etc als je zo een olie melding krijgt dan is het al te laat, maar bij 1.8T krijg je eerst nog een melding ervoor want in de carterpan zit een sensor die dat controleert.
- Koppakking hebben de 1.8T's last van zeggen ze. Dit is een beetje het zelfde verhaal als de olie zeef de kans dat je dit gebeurt is gewoon echt enorm klein. Persoonlijk in die tijd 2-3 jaar dat ik in de 1.8T's zit heb ik nog nooit iemand gezien met kapotte koppakkingen en olie zeefjes die verstopt raken die kans is gewoon klein, maar het is wel een (kwaaltje) van de motor.
- Standaard dumpvalve. De standaard dumpvalve is een plastic dumpvalve van bosch, hier zijn meningen over verdeeld. Na mijn idee en ervaringen met de 1.8Ts is dit een dumpvalve die je prima kan gebruiken tot aan zo een 1 bar, daarboven houdt hij zijn druk niet echt vast. Ik zelf rij met 1.5 1.6 bar en vrienden van mij ook en dat houdt deze dumpvalve gewoon niet vast. Op mijn advies bij meer druk draaien zou ik een aluminium dump/diverter valve monteren.
- Deze motoren kunnen hoge kilometerstanden aan en dat is gewoon echt fantastisch! Dit is gelijk een voordeel maar dat voordeel heeft ook zijn nadeel. Bij een hogere kilometerstand dan heb ik het echt over ongeveer zo een 275k+/- begint er toch echt wel een forse laag carbon op je pistons te komen, dit is gewoon een hele vieze plakkerige olie die helemaal vast gaat plakken op je zuigers en die rotzooi kun je niet zomaar eraf gaan vrijven. Loopt je motor ervan naar de knoppe? Nee! Het is een probleem dat zich eigenlijk alleen maar meer op op stapelt want hoe hoger de kmstand is hoe dikker die carbon laag wordt, en wat krijg je hiervan? Boost problemen en een lagere compressie. Als jij je auto wilt chippen en er komt een hoge druk op te staan kwa boost dan kan die gaan pingelen omdat er zo een dikke laag carbon op de zuigers zit kan die de boost gewoon niet meer aan, daar dat kan de auto in limp modus schieten, dit gebeurt meestal als je hoog de touren in gaat 5500+. Om dit op te lossen kun je eerst proberen om reinigingsspul erin te gooien. Een klant met een 1.8T met een kmstand van 334000 had zo een hele dikke carbon laag op zijn zuigers. Ik heb hem gezegd dat hij zijn tank tot de half vol moest rijden en heb toen 2 flessen FORTÉ FUEL SYSTEEM CLEANER ADVANCED erin gegooid, dit is zeer agressief spul. Dit merk krijg je niet zomaar ergens en moet je online bestellen, dit krijg je bijna nergens omdat die speciaal gemaakt is voor auto garages. En dit was eigenlijk gelijk een succes. Na de 2 flessen erin gegooid te hebben begon de zuiger weer te blinken, en zo is dit probleem ook deels op gelost. Stel de zuiger krijg je niet meer goed schoon dan kom je gewoon een kop revisie aan het doen!
- Als je gaat sleutelen aan deze auto moet je ook gelijk weten dat je gaat sleutelen aan een oude auto, al die standaard slangenklemmetjes etc etc gaan afbreken door de ouderdom. Koop voordat je begint te sleutelen nieuwe klemmen die je gelijk erop kan zetten.
- Door het Secundaire luchtsysteem en het EGR systeem eraf te halen wordt de motor gelijk betrouwbaarder, dit is een klusje van pak hem beet 2 uur als je het nog nooit gedaan hebt. Als je het eruit gehaald hebt kan het wel zijn dat je motorlampje gaat branden maar dat kun je eruit laten chippen.
- Map sensor. Bij de nieuwere generatie 1.8T zit een map sensor erop. Bij de oudere generatie dus AGU etc etc zit er geen map sensor op. Dus weer een extra onderdeel wat kapot kan gaan.
- De standaard 3 BAR brandstofpomp zijn mwah en staan bekend om het kapot gaan en falen. Hoe kun je dit nu herkennen? Als je de auto stationair laat draaien stinkt het enorm naar benzine, als je de auto gaat loggen zie je ook dat hij de heletijd +20% +25% te ARM loopt en de andere keer doet die -20% -25% te rijk. Ga je rijden (gewoon normale rijstijl) dan zie je dat de waardes opzicht prima zijn dus dan liggen ze ongeveer tussen de 0% -10% of +10%. En dit is dan ook weer een stukje dat je kunt zien dat de pomp kapot is! Als je vol gas geeft dan voel je dat de auto vol gaat inhouden en stoten en gewoon vermogen mist. En dan zie je op de log dat hij +25% te arm loopt in een rechte lijn. De hele rit met vol gas zal je dit zien en dan weet je voldoende, je brandstofpomp is gaar. Dus nu ik jullie dit ook uitgelegd heb kun je achterhalen dat je brandstofpomp kapot is. Want je krijgt hier geen foutcodes van, je krijgt wel foutcodes maar hij geeft ze nooit op de brandstofpomp aan.

Dat is het wel voor de kwaaltjes!

- Onderhoud
De motoren met standaard 150pk / 180pk schrijft de dealer 5W30 olie voor.
Persoonlijk zeg ik bij de motoren van 150pk kun je 5W30 olie gebruiken, bij het chippen van de motor stap dan over naar 5W40 dat de olie dunner wordt.
Voor de motoren met stock 180pk zou ik al gelijk 5W40 olie pakken dit smeert gelijk een stuk beter.
Dit is gelijk een voordeel van de 1.8T ze verbruiken totaal GEEN olie, het is eenmaal geen 2.0tfsi of tsi waar je met de flessen olie in de kofferbak moet gaan rijden.
Ik raad aan om de olie om de 10000 kilometer te vervangen. Kan ook iets later 15000 kilometer, hoger als dat zou ik persoonlijk niet doen. Heb wel is mensen gehad die al 25000 kilometer met de zelfde olie reden en dat de olie nog steeds helemaal vol zat, zo zie je maar wat voor goede blokjes het zien :P MAAR houdt nou maar max die 10000/15000 kilometer aan.
En natuurlijk je olie filter gelijk mee vervangen dat hoef ik je niet uit te leggen, je kan gewoon een bosch oliefilter erop zetten, maar kan ook een K&N oliefilter die doet het toch net iets beter ;)
Om de 80000-100000 kilometer de DBriem.
En de turbo om de 150000 kilometer.
Ververs je koelvloeistof ook gewoon is om het jaar en dan zit je ook goed.
Zelfde voor je remvloeistof.
Zelfde voor je stuurbekrachtigings olie.

- Bobines / Bougies
Kwa ontsteking moet je gewoon NGK hebben, die zou nou eenmaal de beste in ontstekings materiaal. Maar wat moet je nou precies hebben?
Voor de beste performance ga je natuurlijk voor NGK Audi R8 RedTop Bobine, na mijn ervaring ook gelijk de beste! De auto trekt veel harder en beter door op hogere touren en houd ook minder in dan met slechtere bobines, bij de REDTOPS haalt die gewoon het maximale eruit wat mogelijk is dus dat is gewoon de beste optie wat je kunt pakken. NIET VERGETEN! Als je deze R8 bobines pakt moet je ook gelijk Redtop bobine adapters pakken want die bobines zijn dunner dan de normale bobines, als je geen adapters hebt zitten je bobines zowat los dus vergeet dit niet!
Wil je toch iets goedkopere bobines gaan dan kun je voor de Bobine U5003 NGK gaan, prima bobines voor dat geld.
Voor de bougies zou ik gaan voor bougies die maximaal 15000 kilometer mee gaan (Koper - Nikkel) dit zijn de beste bougies en geven je direct betere performance tegenover bougies die bijvoorbeeld 90000 kilometer mee gaan. Mijn voorkeur gaat uit naar de Bougie BKR7E NGK, dit zijn race bougies. Wat deze bougies zo goed maakt is dat ze 1 graden kouder zijn. Hier heb je betere performance mee en zal je auto beter presteren. Wel even opletten als je ze op kenteken zoekt vind je ze niet omdat die zegt dat ze niet in je auto passen. Maar ze passen wel in je auto ik rij er zelf al 3 jaar mee dus ga er vanuit dat ze passen ;).

- Turbo
De oudere generatie dus van 1997-2000 met de AGU & ARZ motoren enzovoort hebben standaard een k03 turbo, wat moet je hiervan verwachten? Ja niet veel bij 210pk houdt het wel een beetje op voor deze turbo. Ook kwa performance, ja weet je het is het net allemaal niet, je krijgt wel een redelijke kick als je het gas in trapt maar de turbo verliest al snel zijn druk bij 5000 touren omdat het wiel gewoon te klein is.
De nieuwe generatie dus 2000-2004 met de motorcodes AUM & AUQ enzovoort hebben standaard een k03s turbo, zit er nieuw verschil in tussen de k03 en k03s? Ja redelijk wat, de turbo is net een stapje beter en net een beter wiel. De turbo kan makkelijk 240pk-250pk aan als die het goed doet. Maarja naar mijn idee is het een beetje het zelfde als de k03, ja hij kan meer pk aan en is iets beter. Maar deze heeft het bij 5500 touren wel voor gezien, beleving is er opzicht wel hoor, als je de auto een beetje kietelt en downpipe erop dan is het toch wel erg leuk hoor!
En dan hebben we nog de S3 1.8T motoren. Deze hebben de motorcodes AMK & BAM. Deze hebben allemaal standaard een k04-023 turbo en dit is al een stuk beter dan de rest. K04 turbo's houden veel langer hun druk vast op hogere touren en dat is gewoon ook veel leuker om mee te spelen. Bij vol gas krijg je ook veel meer een kick en bij de sprintjes behoud je teminste langer je druk tegenover een 1.8T met k03 of k03s dus jij gaat ze winnen. Met deze turbo kun je wel makkelijk 260-270pk halen en dat zijn mooie scores zeker weten!

- Tip & Filter
Inprincipe geldt voor beiden, dit wil je zo groot mogelijk hebben. De standaard intake tip die erop zit is het ook gewoon net niet. Maak direct een upgrade naar een siliconen intake tip en dan heb je al gelijk wat extra pk's en wat extra turbo geluid. Waar jij je intake tip op aan moet sluiten is 45mm, maak jij de upgrade naar een k04 turbo ga je naar 51mm. Dus bij het upgrade naar een k04 kom je sowieso een siliconen tip aan het kopen, ik raad aan zoals ik eerder zei ZO GROOT MOGELIJK, dus dat moet dan een OVERSIZED INTAKE TIP worden van bijv: Creationsmotorsport of SFS en als je het kan regelen koop dan een grotere luchtmassameter van 80mm en dan gelijk de intake tip met aansluiting 80mm, hoe meer lucht je turbo kan aanzuigen hoe beter de prestaties zullen zijn en hoe beter hij afgesteld kan worden.
Voor je luchtfilter geldt het ook koop zo een groot mogelijke luchtfilter bijvoorbeeld een van K&N zo groot mogelijk! Dus niet zo een zielige luchtfilter van bijvoorbeeld heuts die er heel triest bij hangt NEE ZO GROOT MOGELIJK!

- Intercooler
Ja hier hoef ik eigenlijk niet eens woorden aan vuil te maken, dit is gewoon dramatisch. Voor alle 1.8T blokken BEHALVE de S3 blokken en de 1.8T blokken van een AUDI TT is het gewoon dramatisch. De rest van de 1.8T serie is gewoon slecht! De intercooler van een 1.8T zit rechts voor aan de passagiers zijde, deze intercooler doet niet echt koelen maar meer zand en rotzooi opvangen. De intercoolers zijn gewoon slecht ze koelen voor geen meter, in de winter is het prima te doen, gaan we weer naar 20 graden en warmer dan begint het gezeur toch wel en krijgt hij het gewoon niet meer goed gekoeld. De inlaat temperatuur wordt zo hoog dat je slangen gewoon langzaam stuk gaan, ben je bijvoorbeeld van een k03 naar een grotere turbo gegaan dan is het sowieso al een drama want ja grotere turbo hoge temperatuur. Zelf reed ik met een k04 en in de zomer met 28 graden buiten was mijn inlaat temperatuur 92 graden met vol gas dat is gewoon gestoord! Heeft dit gevolgen? JA! Als je inlaat temperatuur een bepaalde grade aantikt
gaat de auto op een rijkere map rijden, want ja benzine koelt. Het is eigenlijk een MUST om een frontmount intercooler te nemen. Waarom is dit alleen bij de normale 1.8T en JUBI's? Nou de S3tjes en de audi TTs hebben 2 intercoolers, dit koelt al een stuk beter dan 1 zo een zielige intercooler. Heeft een upgrade Sidemount intercooler dan zin? Nee je moet gewoon echt een frontmount intercooler hebben! Ik zelf heb ook eerst zo een upgrade sidemount intercooler gebruikt maar nee dat heeft geen zin hij is dan 10 graden koeler dus hij wordt nog steeds te warm, dus na mijn mening het is gewoon geld verspilling. Is er nog een verschil kwa frontmount intercooler kits? JA tuurlijk! Goedkope intercooler kits hebben meestal van die slangen die echt heel erg vervelend zijn met monteren en daarbij moet je waarschijnlijk (althans weet ik zeker) in je bumper gaan snijden, de goedkopere kits hebben meestal ook nooit een n75, map sensor, dumpvalve aansluitingen, deze kom je dan ook nog zelf aan het erop lassen. Inprincipe is
zo een goedkope intercooler prima (zelf ook gehad) hij koelt erg goed! Maar wat ik zeg het is gewoon een drama om te monteren en je moet nog die 3 benoemde dingen zelf erop gaan lassen dus ook weer een extra kostenpost. Ik persoonlijk raad de Darkside intercoolers aan voor 1.8T dit is een grote frontmount intercooler waarbij de slangen aan de zelfde kant erin en eruit gaan. Bij de darkside frontmount intercoolers hoef je ook niet je bumper te vergallen! Wel moet je je stootbalk in gaan zagen en als het tegen zit een stukje uit je front maar dan is je bumper teminste wel nog helemaal in orde! En bij de darkside intercoolers zitten teminste ook alle aansluitingen erop dus wil je een frontmount intercooler inversteer gewoon in zo een dikke darkside intercooler! En als laatste. Neem nooit een grotere intercooler met grote buizen dan je gasklephuis formaat. Op 1.8T is dit 60mm dus ga niet ga geen buizen erop zetten groter dan 60mm, een 3 inch buis heeft dan bijvoorbeeld geen zin omdat je flow dan niet meer klopt!

- Cold air intake's
Ja naar mijn mening heeft het niet heel veel zin. Waarom niet? Wat ik hier boven net behandeld heb heeft er mee te maken. Het is hartstikke leuk als je een cold air intake hebt maar als je nog de standaard intercooler hebt dan heeft het gewoon geen zin, want die intercooler krijgt het gewoon niet geregeld als het warm is buiten. Als je een frontmount intercooler hebt dan kun je eventueel nog besluiten om een cold air intake erop te plaatsen, of het zin heeft dat is een tweede. Ik heb met alleen een frontmount intercooler altijd mooie scores kunnen halen en het maximale uit het blok kunnen halen, dus voor mij is er geen reden om nog zo een cold air intake te plaatsen maar dit is voor jezelf (is ook weer gezeur want dan kom je de accu aan het verplaatsen waarschijnlijk).

- Brandstofsysteem
Het is heel simpel, de standaard brandstofpomp (3 bar) gaat ongeveer mee tot zo een 240+/- PK mee. Wil je meer PK gaan runnen zorg dan voor een 4 bar brandstofpomp en gelijk een 4 bar drukregelaar, je zou ook alleen de brandstofpomp kunnen kopen maar ik zou ervoor zorgen dat je dan gelijk alles 4 BAR hebt.

- Injectoren
De standaard injectoren van de 1.8Ts gaan niet tot het maximale mee. Voor alle 1.8T's BEHALVE de S3tjes Audi TT. Gaan de injectoren ook ongeveer mee tot zo een 240pk/250pk en dan moet je al een upgrade setje kopen. Ik raad de injectoren aan van een audi s3 of audi tt dit zijn de Injector EV-6-E Bosch hierbij de link van de injectoren want ze zijn lastig te vinden https://www.winparts.nl//productpage/mo ... eelnummers.
Dit zijn 386CC injectoren op 3 bar en hier kun je makkelijk 300pk mee op de wielen draaien. Deze injectoren zijn gelijk ook het makkelijkste af te stellen. Je kunt er ook voor kiezen voor green variants 440cc injectoren te kiezen maar dit inprincipe overkill EN daarbij zijn deze injectoren ook slecht af te stellen dus ik zou ze niet pakken! Je hebt dan ook nog de 550cc injectoren deze zijn wel prima af te stellen maar ja zoals ik net al zei dit is al een flinke overkill voor als je net 300pk draait, ik zou lekker voor de s3 injectoren gaan met 386cc. De link hierboven die ik stuurde met de injectoren die lekker pakken :).

- Downpipe & Uitlaatsysteem
De standaard downpipe met katalysator is prima als je je auto standaard laat, ga je upgrade? Dan zou ik gelijk een 3 inch downpipe plaatsen, de standaard downpipe met katalysator houd ontzettend veel tegen bij deze auto's, hij houdt zowel geluid als PKS tegen. Na het plaatsen van een open 3 inch downpipe zul je eigenlijk al direct voelen dat de auto een stuk sneller is!
Je uitlaat systeem heeft de normale maat van 2 inch 50,8mm, een heel zielig buisje dus. Je kunt op een 1.8T maximaal 300pk op de wielen draaien. Een uitlaatsysteem van 2,5 inch 63.5mm is dan eigenlijk al voldoende. Maar ik zou persoonlijk voor een 3 inch 76,2mm uitlaat gaan, perfect voor je downpipe dan is gewoon je hele uitlaatsysteem 3 inch en kan de lucht lekker snel weg. Kies je voor een 3 inch uitlaat let dan even op het volgende! Bij het monteren van een 3 inch uitlaat heb je aan de achterkant van de auto dat de uitlaat achter over de as heen gaat, een 3 inch buis is ontzettend dicht en als je deze niet goed last/monteert hoor je de uitlaat trillen met stationair draaien, dit kan nogal irritant zijn en dit is ook best hard. En het laatste punt is dat als je een 3 inch downpipe met volledig 3 inch uitlaat hebt dat het geluid echt wel hard is, het is zo hard dat je gelijk kunt gaan WOKKEN in het wok restaurant van de politie ;). Persoonlijk heb ik een volledige open 3 inch uitlaat met alleen op het einde een simons resonator demper. Dit geeft gewoon echt een fantastisch zwaar geluid, dit is gewoon een heel mooi geluid! Het is geen geschreeuw maar het is gewoon echt dat zware volkswagen geluid wat we allemaal willen. Ben je nu echt bang voor de politie of wil je niet zo een hard uitlaat geluid? Kies dan nog voor zo een hele grote lange uitlaat demper die je in het midden kan plaatsen dan is het al een stuk minder, je kan er ook voor kiezen om gewoon op het einde een echte demper te pakken en niet een resonator zoals ik benoemde. Ben er gewoon echt van bewust dat als je een open uitlaat monteert dat het echt asociaal hard is. Waar kun je het mee vergelijken? Als jij de snelweg oprijdt en iemand woont een dorp 2km van je vandaan hoort hij je duidelijk de snelweg oprijden, je zult ook genoeg middelvingers krijgen, als jij een groep mensen ziet lopen en jij scheurt 2m van ze vandaan zullen ze gegarandeerd hun oren dichthouden of ze moeten al van auto's houden :P. Hou er gewoon even rekening mee!

- Blowoff / diverter valve
Zoals eerder benoemd kunnen de standaard dumpvalves niet meer dan 1 BAR druk aan. Dit zijn die bosch plastice dumpvalves, maar hier zijn de meningen over verdeeld. Bij de een houdt hij wel de boost vast boven 1 BAR en bij de ander niet. Als ik jou was zou ik gelijk gewoon een aluminium diverter valve erop zetten. Deze houden de druk wel vast boven 1 BAR en ik merk zelf en bij andere ook dat de auto wat beter trekt en op hoge touren de boost net wat langer binnenhoudt.

- Koppeling en vliegwiel
De standaard 5 bakken beginnen met de standaard koppeling al te slippen bij 350+/- NM. Ik zou persoonlijk voor meer vermogen een dieselbak eronder zetten met transmissie code EBJ, er zijn genoeg andere codes maar dan ben ik morgenvroeg nog bezig. Ik heb een excel bestand met alle transmissie codes. Deze kan ik je prive sturen of als ik hem kan bijvoegen zal ik dit doen.
Heb je een 6 bak dan heb je eigenlijk al voldoende. Een 6 bak is het sterkste wat je kan hebben, deze versnellingsbakken worden ook gebruikt bij grote turbo projecten, die bakken zijn zowat kogelwerend. Met de standaard koppeling heb je voldoende en kun je makkelijk 450NM draaien zonder problemen.
Je kan een 6 bak natuurlijk ook weer ombouwen naar een dieselbak maar dat zou ik niet doen want je hebt al een sterke bak.
Enkel als je zo een 5 bak hebt dan heeft dat nut om hem om te bouwen naar een dieselbak of een 6 bak, maar het ombouwen van 5 bak naar dieselbak is makkelijker ;).

- Pops and bangs en alle soort knallen
Ik kan hier maar een ding over zeggen en dat is gewoon NEE. Het is slecht voor je blok en de knal komt niet vanaf de turbo alleen. De knal wordt geproduceerd bij je turbo, die knal gaat door de turbo heen naar je blok in dan naar je kleppen, dan komt die weer bij de turbo uit en dan door je uitlaat naar de lambdasondes en zo door de dumpers en dan de uitlaat uit. Dus zo een knal komt aan alle onderdelen, dus je kunt je blok kapot knallen, je kleppen krom knallen, je zuigers kapot knallen, je turbo kapot knallen, je lambdasondes kapot knallen, je downpipe kan scheuren, je pakking knallen kapot, je dempers gaan kapot, je uitlaat kan gaan scheuren. En dit alles gaat heel snel als die knallen snel achter elkaar zijn.

Dan zijn we nu aan het einde gekomen van mijn Guide!
Voor vragen stel ze gerust en je kunt mij prive bereiken op instagram!

Instagram: Jubi_015
ZuidTuning

Met vriendelijke groet,
Thimo.

8-) 8-)
Plaats reactie

Terug naar “GOLF IV GTI”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast